Время посадки Саженцы вишни высаживают по весне, начиная с конца апреля и вплоть до середины мая, а осенью – до конца сентября. Важно, чтобы саженцы не сгорели под палящим солнцем и успели прижиться до наступления холодов. Место для посадки Лучшее место для посадки – возвышенности и склоны, хорошо освещённые солнцем. Рекомендуем выбирать места вблизи строений или заборов, где образуется более теплый микроклимат и накапливается больше снега, защищающего растения от вымерзания в суровые зимы. От низин и котловин с плохим воздухообменом стоит отказаться, иначе растения не будут нормально дышать. Уровень грунтовых почв должен находиться не ближе 1,5 м от поверхности земли, чтобы не загнили корни. Для выращивания вишни хорошо подходят богатые органикой дерново-подзолистые, серые лесные и чернозёмные почвы, с хорошим влаго- и воздушным обменом. Совершенно не подходят для этой культуры кислые почвы. Кислотность почвы должна быть нейтральной или слабо щелочной (рН 7-7,5). Поэтому на тяжёлых глинистых, бедных песчаных и торфяных почвах необходимо выбирать весь «родной» грунт и заменять его на специально приготовленную почвенную смесь. Подготовка к посадке Ямы для саженцев копают за две недели до посадки. Ширина посадочной ямы – 60-80, глубина – 50-60 см. На слабоокультуренных и глинистых почвах ширину и глубину увеличивают. При выкопке верхний плодородный слой складывают в одну сторону, нижний – в другую. Каждую яму на 2/3 объема заполняют питательной почвенной смесью, которая состоит из плодородного слоя, речного песка, торфа и органики (компост, перепревший навоз) в равных пропорциях. Для получения всех необходимых веществ, в смесь добавляются 3 спичечных коробка сернокислого калия, 5 – суперфосфата, 1 стакан доломитовой муки или 2 литровых банки древесной золы (для снижения кислотности) и 1 стакан измельченной до консистенции муки яичной скорлупы (для получения кальция). Всё это хорошо перемешивают, несильно утрамбовывают и приступают к посадке. Посадка Между кустами вишни держится расстояние 2м, а если сорт сильнорослый – до 3-х м. Расстояние между рядами составляет 3 м. Поскольку большинство сортов вишни не самоплодны, нужно посадить не менее 3-х разных сортов для хорошего опыления. При посадке понадобится помощь второго человека. Сначала в середину ямы вбивается кол длиной 1,5 м. После, один человек устанавливает саженец с северной стороны кола на холмик насыпанной питательной смеси и расправляет по нему корни растения. Другой берёт лопатой оставшуюся почвенную смесь и подсыпает её к корням. При этом деревце потряхивают, чтобы пустоты между корнями заполнялись плодородным грунтом. Кроме того, землю между корнями постоянно утрамбовывают руками. Когда корни полностью покроются землёй, её хорошо утаптывают мягкой обувью. Корневая шейка молодого деревца не заглубляется. Сразу после посадки она должна находиться выше уровня земли на 5-7 см. После уплотнения и осадки рыхлой почвы она опустится и останется на уровне поверхности земли. Закончив работу, по окружности приствольного круга делают невысокий земляной валик, чтобы вода не стекала в разные стороны при поливе, а корневая система достаточно увлажнялась. Саженец хорошо поливают – по 2 ведра воды под каждое растение из лейки с насадкой-дождиком. Чтобы саженец не раскачивался и не пострадал от сильного ветра, его подвязывают к посадочному колу шпагатом или тесьмой. Подвязку делают в виде восьмёрки. Уход Первые 4 года растение бросает все силы на рост надземной части. При нормальном уходе ежегодные приросты составляют 30-40 см. Без органических и минеральных удобрений такого роста не видать, поэтому обязательно подкармливайте вишню. Лучшее органическое удобрение для вишни – перепревший навоз, компост или перегной. Его вносят один раз в три года ранней весной – по ведру на 1 кв.м приствольного круга, перекапывая с почвой на глубину 10-15 см. Из минеральных удобрений также раз в 3-4 года вносят по 30 г карбамида или аммиачной селитры, растворенных в 10 л воды. Отдельно осенью под перекопку вносят 20 г двойного суперфосфата и 30 г сернокислого калия. Можно использовать уже готовые минеральные комплексы для весны и осени, типа «Кемира Универсал» весной и «Фертика» осенью. В плодоношение вишня, как правило, вступает на 4-й год. Тогда дозы удобрений увеличивают на треть. Один раз в 6 лет осенью проводят раскисление почвы с помощью доломитовой муки или мела (2 кг на 6 кв.м. площади). Вишня не требует частых поливов, но в жару и засушливые годы поливать её нужно не реже двух раз в неделю и обильно – от 3-х до 6-ти ведер на одно деревце. Обрезка При весенней посадке саженцы обрезаются сразу. Это необходимо для восстановления равновесия между надземной частью растения и его корневой системой. Делается это так: ветви в средней части ствола обрезают на 1/3 длины, в нижней – примерно на четверть, в верхней – чуть меньше, чем на половину. После обрезки все ветви должны быть на одном уровне, а центральный проводник выше их на 20-25 см. Однолетку, у которой ещё нет кроны, обрезают на высоту 70 см. Спустя 3 года после посадки, приступают к формированию кроны. Первоначальная обрезка заключается в основном в прореживании. Удаляют ветви, направленные внутрь кроны, растущие под острым углом, перекрещивающиеся, а также засохшие и поломанные. Удаляют слаборазвитые ветви и оставляют только сильные. Так вишня будет сильной и крепкой. У древовидных сортов в кроне оставляют 6-7 ветвей, у кустовидных – 8-11. Боковые ветви, направленные вверх, обрезают на разветвление, чтобы они не мешали другим ветвям. Центральный проводник укорачивают на желаемую высоту (обычно до 3-х м), чтобы дерево не тянулось вверх, и с него легко было собирать ягоды. Формирование кроны должно быть закончено на 5-й год после посадки. Болезни Вишня также, как и многие другие плодовые растения, имеет много врагов в виде болезней. Вот самые распространенные: Клястероспориоз или дырчатая пятнистость (1 картинка). Они поражают листья, ствол и плоды оранжево-красными пятнами.

2. Коккомикоз (2 картинка). Поражает верхнюю часть листьев коричневыми или пурпурными пятнами, которые со временем сливаются в большие пятна, а нижнюю часть – бело-розовым налётом.

3. Монилиоз (3 картинка). Атакует цветки, после чего они усыхают и опадают, не давая шанс на урожай. Сопровождается камедетечением.

Чтобы защитить посадки от болезней, проводятся обработки. Ранней весной (до появления почек) и сами растения, и приствольные круги опрыскивают 3-%-ным раствором бордосской жидкости. После сбора урожая опрыскивают ещё раз 0,5%-ным раствором хлорокиси меди или 3%-ным раствором бордосской жидкости. Для опрыскивания можно использовать 5%-ный раствор медного купороса. Подготовка к зиме Вишня хорошо переносит зимние морозы, поэтому укрывать на зиму чем-то приствольные круги нужно только в первый год после посадки. Лучше всего подойдет листовой опад и один слой лапника сверху. В конце ноября, как и для всех косточковых проводят обильный влагозарядковый полив. Как видите, выращивать вишню не так уж и сложно. Главное – не забывать основные правила и уделять достаточно внимание растению при уходе. Тогда растение будет из года в год дарит вам отличный урожай.