СПОРТ-АКТИВ

Рубрика: Байки на привале. Лепреконы Знаете, что общего у ирландского виски, баскетбольной команды из Бостона и восьми фильмов ужасов? Маленький бородатый мужичок ростом 60 сантиметров. С горшком золота и вечно недошитым ботинком в руках. Лепрекон. Слово, которое Вы наверняка слышали. Образ, который точно видели. Но история за ним - куда интереснее картинки на пивной этикетке. Давайте разберёмся, откуда взялись эти ребята. И почему они до сих пор не дают покоя ни ирландцам, ни туристам, ни Голливуду. В старых ирландских преданиях лепреконы выглядели совсем иначе. Никаких зелёных костюмчиков и дурацких шляп. Легенда говорит так: когда-то на территории Ирландии жили Племена богини Дану. Это были древние боги - могущественные, величественные существа. Они правили этой землёй задолго до кельтов. А потом пришло христианство. Люди начали верить в другого Бога. И старые боги... стали уменьшаться. Не метафорически. Физически. Чем меньше в них верили - тем меньше они становились. Так некогда ве

Знаете, что меня бесит в современном кино? Все эти супергерои, взрывы на каждом шагу, спецэффекты ради спецэффектов. Смотришь два часа - выходишь пустой. Ничего не шевельнулось внутри. Ничего не изменилось. А потом попадается фильм, от которого ты сидишь с открытым ртом. И ещё неделю ходишь и думаешь. И гуглишь. И пересматриваешь отдельные сцены. «Вершина богов» - именно такой фильм. Режиссер Патрик Имбер. Совместного французско-люксембургского производства анимированный фильм. Уберите из головы картинку с Микки Маусом. Здесь всё серьёзно. По-взрослому серьёзно. 1924 год. Два британских альпиниста - Джордж Мэллори и Эндрю Ирвин - уходят к вершине Эвереста. И исчезают. Навсегда. Добрались ли они до вершины первыми - за 29 лет до официального покорения? Никто не знает. Это одна из главных загадок в истории альпинизма. Почти сто лет она не даёт покоя исследователям, историкам, да и просто людям, которые любят горы. В 1999 году на Эвересте нашли тело Мэллори. Но камеры при нём не было. А в

Штраф 6000 евро. За прогулку. Звучит как бред? А вот и нет. До 2015 года именно столько платили те, кого ловили на Королевской тропе в Испании. Потому что официально она была закрыта. Потому что люди там гибли. А теперь внимание: сегодня эта же тропа - одно из самых популярных туристических мест Андалусии. Очередь на билеты - месяцы вперёд. Соцсети забиты фотографиями. Люди летят через полмира, чтобы пройти эти почти три километра над пропастью. Что изменилось? И стоит ли оно того? Давайте разбираться. Для начала - география. Чтобы Вы понимали, куда вообще ехать. Королевская тропа (исп. Caminito del Rey) находится на юге Испании. Провинция Малага, регион Андалусия. Если точнее - рядом с небольшим городком Алора, примерно в 60 километрах от самой Малаги. Тропа протянулась между водопадами Чорро и Гайтанехо в ущелье Эль-Чорро. Место дикое, красивое и абсолютно нереальное по виду. Отвесные скалы, бирюзовая река внизу, орлы над головой. Такое. Само сооружение - конструкция из бетона, вбиты

Давайте честно. Налобный фонарь - это не та вещь, о которой думаешь каждый день. До того момента, пока он не понадобится. Вы в походе. Солнце село быстрее, чем рассчитывали. До лагеря ещё час топать. Или вот другая история: тёмный гараж, капот открыт, а телефонный фонарик садится в самый неподходящий момент. Знакомо? В такие секунды понимаешь: фонарь - это не аксессуар. Это союзник. И от него зависит, дойдёте ли Вы нормально или будете спотыкаться о каждый корень. Сегодня разберём Petzl. Французский бренд, которому больше 50 лет. Они начинали со снаряжения для спелеологов и альпинистов. Сейчас их фонари носят спасатели, строители, бегуны и просто люди, которые ценят надёжные вещи. 1. Гибридная концепция - свобода выбора питания Идея простая, но гениальная. Фонари Petzl работают и от обычных батареек AAA, и от фирменного аккумулятора CORE. Что это даёт на практике: Один аккумулятор CORE за свой срок службы заменяет до 900 одноразовых батареек. Посчитайте сами, сколько это в рублях. И с

С чего начнем? Калуга - город с надежным прошлым, который не устает быть открытием Большинство российских городов застыли в кольце времени и прозаичности быта. Калуга принадлежит к другому типу. В этом городе нет ни музейной спеси, ни инфлюенсерского лоска - здесь всегда находится пространство для настоящих открытий. Она будто выжидает взгляд со стороны: зайди к ней не по карте, а по наитию - и услышишь сразу несколько ритмов. Здесь говорят тише, ходят медленнее, но при этом стоят такие страсти, что порой забываешь: это всего лишь три часа от Москвы. Калуга раскинулась вдоль Оки на семи холмах и будто действительно соперничает с Римом. Путешествие сюда не сводится к короткой дороге на Запад - оно неожиданно выводит из московской спешки в провинцию, где всё ещё можно быть настоящим. О Калуге заговорили впервые в 1371 году, но археологи уже в начале XXI века нашли здесь следы поселений, датируемых XI веком. Город всегда рос незаметно - здесь не любят ни афиш, ни громких заявлений. Калуга

Вот что я вам скажу: советовать палатку человеку без походного опыта - занятие странное. Все эти характеристики, миллиметры водного столба, алюминиевые дуги - они обретают смысл только после того, как вы хоть раз попадёте под ливень. Попытаетесь поставить палатку на ветру, проснётесь в луже конденсата и подумаете: «Вот же жжж..» Кто-то возвращается из первого похода с мыслью: «Всё, никогда больше не потащу этот тяжеленный рюкзак». И начинает искать палатку легче килограмма. Другой проводит ночь под мокрым снегом, когда ветер чуть не сорвал тент - и теперь ему нужна крепость, пусть даже весом в три кило. У вас этого опыта пока нет. Значит, придётся его получить. Обычно палатки делают на 1, 2, 3 или 4 места. Самые ходовые - двухместные. Почему? Их можно таскать в одиночку, а места хватит и на двоих. Вес приемлемый - около 2–2,5 кг. Вас четверо - встаёт вопрос: одна большая или две поменьше? Четырёхместная, приходит на ум, легче суммы двух двушек. Всенепременно дешевле в пересчёте на чел

Раньше горы соревновались в величии - сегодня Эверест собирает очереди, а вот Нгади-Чули наблюдает за этим, с ухмылкой: «Подумаешь, очередь туристов». А ну-ка, попробуй приблизиться. Это Нгади-Чули, двадцатая по списку, но первая по части загадочности. Гималайский интроверт на максималках. Вот посмотрите - Высота Нгади-Чули - 7 871 метр. Для сравнения: Эльбрус - 5 642 метра, Килиманджаро - 5 895 метров. В мировом списке высочайших вершин Нгади-Чули занимает двадцатое место, точная высота 7 871. Место - район Мансири-Гимал, Непал. Координаты 28°30′12″ с.ш., 84°34′03″ в.д. (Если вдруг заблудитесь.) С одной стороны - Манаслу, с другой - Хималчули. Манаслу и Хималчули известны альпинистам: только за последние 10 лет на Манаслу поднялись 2 000 человек, а по популярным маршрутам к Хималчули проходят сотни туристов в сезон. Для сравнения, на соседнюю Нгади-Чули за 50 лет зафиксировано одно официально подтверждённое восхождение (польская экспедиция в 1979 году) и ни одной «очереди» на маршрут

Вы когда-нибудь разглядывали силуэт мечты? Вот он - острый, прямой, гулкий как меч, торчит из патагонского ледникового поля и совершенно не приглашает к себе. Гора, которая вызывает дрожь даже у тех, кто видывал много вершин. Знакомьтесь: Фицрой, или как говорят теуэльче - Чальтен, “Дымящаяся гора”. Место, где каждый сантиметр перестает быть просто гранитом и становится вызовом, историей и вечной приманкой для безрассудных. Смело размечайте карту Южной Америки: Фицрой сидит ровно на границе Аргентины и Чили. Причем официально граница до сих пор не согласована - у подножия можно легально растеряться, в какой стране вы проснулись. Этот пик возвышается на 3405 метров. Для Гималаев смешно, для Патагонии - своя Эверестность. Лучший городской старт - из Эль-Чальтена, куда съезжаются треккеры со всего мира. Даже если вы принадлежите к их скептической части, стоит хоть раз увидеть, как утреннее облако накрывает вершину, будто кто-то подсыпал туда дымовой шашки. Название двойное. Европейцы наре

Согласитесь: в современном мире всё сложнее придумать себе настоящую проверку на прочность. Детокс-ретриты, кроссфит, короткие трипы «чтобы попотеть» - это всё мило, но так ли это всерьёз? Если Вы правда хотите проверить, из какой Вы закалки и способен ли ходить не только по супермаркету, то у меня для Вас есть маршрут. GR20. Его называют самым сложным треккинговым маршрутом Европы. И тут никто не преувеличивает. Этот маршрут пересекает всю Корсику - с севера на юг, 180–200 км реального движения "ноги отказывают - фотоаппарат радуется". Северное начало - Calenzana, южный финиш - Conca. Цифр хватит, чтобы не заснуть: Тропа делится ровно пополам. Как Ваше терпение. Север. Calenzana - Vizzavona. Здесь Вас ждут крутые каменистые участки, почти альпинизм + акробатика. Фотографий будет столько, сколько сил останется вытащить телефон из кармана (а он где-то глубоко под ремнем рюкзака). Впрочем, награда - самые красивые штуки маршрута. Юг. Vizzavona - Conca. Здесь полегче, но не настолько, чт

Вы хотите почувствовать себя маленьким? Откройте карту Антарктиды и найдите ледник Ламберта. Идеально - увеличить до максимума, чтобы понять: все, что мы зовём «великим», здесь кажется игрушечным. Начнем без лишней лирики. Ледник Ламберта - это не просто поляна со снегом для фотографий с пингвинами. Это ледяная река длиной 470 километров. По ширине он варьируется: от скромных 30 до щедрых 120 километров. В глубину - целых 2,5 километра льда. Почти как три небоскрёба друг на друге. Знаете, сколько процентов антарктического льда уходит на Ламберта? Почти 8%. Для сравнения: вся Скандинавия - крошка на карте по сравнению с этим блочным монстром. И Ламберта - абсолютный чемпион по размеру. Книга рекордов Гиннесса руками не разводит: признан, зафиксирован, коронован. Давайте разберёмся. Ламберта - не та глыба, которую можно пересечь за пару часов. Это выводной ледник. Представьте себе реку, но не из воды, а изо льда. Медленную, молчаливую и беспощадную. Только представьте: Ламберта живет по