Вечный город на Босфоре 🐈

Босния и Герцеговина — небольшая и не особо популярная у туристов страна на юго-востоке Европы, в центре Балканского полуострова. Она граничит с Хорватией, Сербией и Черногорией, а на юге имеет узкий выход к Адриатическому морю. Столица Боснии — город Сараево, который многие из вас помнят по урокам истории. Именно в этом месте произошло событие, которое принято считать главной предпосылкой к началу Первой мировой. История этой земли очень сложная и многослойная. Здесь проходили границы Римской империи, затем Византии. В XV веке регион завоевала Османская империя — именно тогда здесь укоренился ислам — а в конце XIX века Боснию заняла Австро-Венгрия, привнёсшая в страну немного европейского модерна. А после Первой мировой территория вошла в состав Югославии. Но сейчас я хочу поговорить не об истории, а о вещах, которые в первую очередь бросились мне в глаза, когда я приехала исследовать эту страну. Так вот! Босния в большинстве своём стран мусульманская, около 50% населения — босняки-му

Я не понимаю, почему Босния и Герцеговина до сих пор не является такой же точкой притяжения для российских туристов, как соседствующие с ней Сербия и Черногория. Тем более, что добираться туда зачастую намного дешевле, чем в вышеназванные (пока что) безвизовые для нас балканские страны. Для меня коротенькая поездка в Сараево в октябре прошлого года внезапно стала частью путешествия в Сербию — уж очень хотелось, пока есть возможность, посмотреть новую страну, о которой я мечтала много лет. Добраться до Сараево из Белграда можно на многочисленных автобусах, идущих в среднем около 8 часов, или на самолете, но этот вариант весьма дорогой: около 8000 рублей за 45-минутный полет. Кому оно надо, правда? Мы с друзьями выбрали ночной автобус, выезжающий из Белграда около десяти вечера и прибывающий в Сараево в шесть утра. Для короткой поездки, пожалуй, самый оптимальный вариант. Сухопутная граница между странами по-балкански простая и незамороченная — едва ли кто-то с обеих сторон погранконтро

В стамбульском Бейоглу, излюбленном месте для остановки большинства приезжающих в город туристов, есть один интересный квартал с противоречивой и очень трагичной историей. В декабре мне довелось познакомиться в Стамбуле с парой русскоязычных ребят, которые между словом обмолвились, что через дорогу от Истикляля, главной пешеходной улицы и центра ночной жизни Бейоглу, располагается очень неблагополучный район, куда они посоветовали мне никогда не заходить, особенно в темное время суток. Этот район они описали, как весьма устрашающие трущобы с прocтитyциeй, притoнами и криминалом. У одного из них там даже украли телефон! Не придав особо значения этой истории в моменте, я о ней и вовсе забыла на некоторое время. А потом, читая книгу востоковедки Марии Кича про Стамбул (которую, впрочем, я вам не могу с чистой совестью порекомендовать), я снова наткнулась на название этого района — Тарлабаши. М. Кича упомянула, что это место до сороковых годов прошлого века было заселено весьма зажиточны

Привет! Понемногу разбираю зимние стамбульские заметки и пытаюсь освежить в памяти места, в которых успела побывать за последние полгода. Итак, сегодня на повестке дня вопрос: стоит ли посещения самая большая мечеть в Турции? 💡Скажу сразу: на мой взгляд, не особо. Но одним зимним дождливым утром я проснулась с мыслью, что видела в Стамбуле всё самое важное (из бесплатных опций, конечно же), а в крупнейшей мечети в Турции ни разу не побывала! 🕌 Мечеть Чамлыджа — очередной амбициозный и, если верить статьям в интернете, вдохновленный Синаном (одним из самых известных архитекторов и инженеров в империи) неоосманский турецкий проект, который превзошёл по размерам главные исторические мечети Стамбула — Сулеймание и Султанахмет. Вы её точно видели, если хотя бы раз проезжали по Босфору на пароме — мечеть расположилась на самом высоком холме азиатской части города неподалеку от одноименной телебашни. Доехать до мечети из европейской части, конечно, тот ещё квест: ехав с Таксима мне пришлос

Привет! Анкара — это первое место в Турции, в которое я выбралась за пределы Стамбула. Ощущения от города были очень странные. Уж не знаю, сказался ли Рамадан, в который я приехала, или город круглый год такой тоскливый, каким он предстал передо мной в середине марта, но я здесь дичайше заскучала по Стамбулу. Центр Анкары, за исключением пешеходных «туристических» улиц, скорее напоминает центр подмосковного городка, чем столицы крупного и очень гордого государства. Какой-то архитектуры, за которую мог бы зацепиться глаз, практически нет. В первый день я находила по Анкаре 23 километра, и из приятных прогулочных районов смогла выделить только окрестности замка Анкара. Его территория огромна — на ней до сих пор живут люди в малоэтажных типовых домиках, здесь есть очень симпатичные зеленые парки, кофейни и сувенирные лавки. И что самое главное — сюда можно сбежать от шума и бешеного дорожного трафика (да, в Стамбуле он меня не смущает) в нижней части центра города. И да, смотреть на Анк

Наверное, видео с кланяющимися японскими чудо-оленями за последние пару лет хотя бы раз мелькали у вас в ленте социальных сетей. Нара — самый популярный, но далеко не единственный город, где обитают эти животные, — стала одной из важнейших точек притяжения для туристов в Японии. Чаще всего в Нару приезжают одним днем из Осаки или Киото — так сделали и мы, добравшись до станции JR Nara от нашего дома примерно за полтора часа. Если вы не настроены много гулять по городу и хотите сразу же направиться к оленям, выбирайте ветку Kintetsu и станцию Kintetsu Nara соответственно, так как она находится ближе к Nara Park. Наша дорога от JR Nara до парка заняла примерно 40 минут с учетом кучи остановок в сувенирных магазинах, где, как вы могли догадаться, все сувениры связаны с хозяевами города) Если вы когда-нибудь читали Мураками, то наверняка замечали, как часто на страницах его книг мелькают упоминания джинджер-эля — безалкогольного газированного напитка с насыщенным вкусом имбиря. Имбирный

Недавно я решила, что хочу описать свою поездку в Японию в виде небольших путевых заметок по дням, а не по всевозможным тематическим статьям. Так, на мой взгляд, проще и интереснее. Сегодня хочу рассказать про свой второй и, увы, единственный полноценный день в Осаке. А с первой частью серии постов вы можете ознакомиться ниже: Второй день в Японии начался с уже ставшего для нас традиционным похода в конбини, где мы набрали еды и напитков, чтобы позавтракать и направиться в длинное путешествие по городу. И началось оно со случайно выбранного района в паре километров от замка Осаки. Здесь мы примерно полтора часа бродили по офисным кварталам, улочкам с индийскими и другими мигрантскими кафешками и хостелами. Тут я впервые оценила, насколько же в Японии тихо и спокойно в будние дни в рабочее время. Мы шли по офисным кварталам вдоль речки, а когда свернули к ней, то увидели на другом берегу нашу главную цель — сам замок. Большая часть замка сейчас — новодел, потому что он был почти полно

Решила я, что хочу оставить каждый день, проведенный в Японии, не только в виде фотографий, но и в виде кратких путевых заметок в этом блоге. Пока воспоминания свежи, нужно восстановить хронологию событий, всё показать и рассказать! Моя поездка в эту необыкновенную страну началась с префектуры Осака, которая подарила мне короткое, но при этом очень запоминающееся путешествие в жизнь обычных японцев. О том, как я жила в Осаке в настоящей японской семье, написала в предыдущей статье: Аэропорт Кансай встретил меня огромными очередями на паспортный контроль и очень запутанной транспортной системой. Смиренно отстояв все очереди, получив заветный штамп напротив визы и купив сим-карту, я отправилась искать нужный транспорт. Но перед этим не могла пройти мимо вендинга с напитками — всё же это тоже своего рода культурная особенность Японии) К счастью, хозяин нашего жилья, который уже вовсю ждал нас, в мельчайших подробностях расписал маршрут от аэропорта до нашего райончика. Так, сев на нужную

Моя поездка в Японию началась с уникального опыта — целых 4 дня я жила в японской семье в Осаке. После этого я посетила ещё три японских города, несколько десятков храмов и музеев, но прочувствовать страну изнутри удалось только благодаря совместному быту с местными жителями. Расскажу о том, как это было :) Здесь нет никакого секрета — японцы, хоть и редко, но предлагают туристам такие услуги на Airbnb и других сайтах для путешественников. Я мечтала хотя бы в одном городе в рамках своей поездки пожить в традиционном японском отеле (рёкане) с татами — японскими матами из тростника и рисовой соломы, которыми застилают полы домов. Но такие отели — удовольствие очень дорогое, за пару ночей в них можно оставить минимум 20.000 рублей. Я пыталась найти варианты подешевле, и, пока искала золото, откопала бриллиант — Хиротоши-сана и его семью. Хиротоши, невысокий мужчина около 50 лет, предлагал комнатку в традиционном стиле на первом этаже своего двухэтажного дома за весьма символическую плат