Сергей Лугин

Сорок минут на электричке от Финляндского вокзала — и вы на берегу озера Разлив. Курортный пригород Петербурга, сосны, Финский залив, дачные улочки. Место, куда петербуржцы едут за тишиной и воздухом. Мало кто знает, что именно здесь, на берегу озера Разлив, больше ста лет назад произошло событие, которое изменило всё российское кино. 💡 Подписывайтесь — каждую неделю открываю малоизвестные места России! Электричка с Финляндского вокзала до платформы Та́рховка идёт 45 минут. Поезда ходят каждые 30-40 минут, в обед реже. Билет стоит 65 рублей. Также можно добраться от станций Ланска́я, Новая деревня, Старая деревня и Яхтенная — это электричка на Белоостров через Сестрорецк. От платформы Та́рховка до озера Разлив — 15 минут пешком вдоль улицы с говорящим названием "Дорога к шалашу Ленина". Идти приятно в любое время года, но особенно хорошо ранней осенью: сосны, запах хвои, тишина. Летом туристов больше — облюбовали пляжи и берег, катаются на велосипедах, жарят шашлыки. Представьте: лето

В Хо́хловку я хотел попасть давно, но всё как-то не получалось. И вот наконец случилось. Архитектурно-этнографический музей под открытым небом. Старинные избы, церкви, постройки XVII-XX веков, привезённые из разных уголков Пермского края. Похожий музей я уже видел в Великом Новгороде — «Витославлицы». Но там нет того, что есть в Хо́хловке: самый старинный экспонат — Богородицкая церковь 1694 года из деревни Тохтарёво Суксунского района. В Тохтарёво жила моя бабушка. Она видела эту церковь на её прежнем месте и много рассказывала о ней. У меня до сих пор сохранились её рисунки этой церкви. Вот на неё-то я и ехал посмотреть. 💡 Подписывайтесь — каждую неделю открываю традиции и места России! Музей находится в 45 километрах от Перми, на берегу Камского водохранилища. Доехать можно на машине или автобусе. На машине: По трассе на Горнозаводск, поворот на Хо́хловку. Есть парковка. На автобусе: От автовокзала Перми, маршрут «Пермь — Хо́хловка». Расписание уточняйте заранее. Вход: 350 рублей (

Поздняя осень. Снег сошёл, тропа размокла, под ногами скользко. Пять километров вдоль реки Усьвы, потом крутой подъём в гору с верёвками вместо ступенек. И всё это ради одного вида с вершины. Стоит ли? Абсолютно. 💡 Подписывайтесь — каждую неделю открываю новые места России! После Каменного города оставалась ещё половина светового дня. Решили доехать до посёлка Усьва и пройти вдоль реки к Усьвинским столбам. Снег к тому моменту растаял, лес погрузился в осеннюю сырость. В посёлке на берегу встретили мужчину на катере. Предложил довезти до Столбов за пять минут и 2,500 рублей. Мы отказались — решили, что пройтись пешком будет приятнее и экономнее. Через километр начали жалеть об этом решении. Прошли под мостом, миновали край посёлка, зашли в лес. Тропа оказалась на откосе. После схода снега земля размякла, идти скользко. Первые полтора километра прыгали от дерева к дереву, чтобы не соскользнуть вниз. Мысли о катере и потраченных 2,500 рублях посещали всё чаще. Но любопытство и жадность

Поздняя осень, первый снег в уральской тайге. Белоснежные искристые шапки на соснах, тишина, морозец. Поднимаешься по деревянному настилу полчаса вверх — и вдруг лес расступается. Перед глазами огромные каменные глыбы с узкими проходами между ними, площади, «улицы». Как будто попал в древний заброшенный город. Только это не город. Это то, что создала природа за миллионы лет — и что облюбовали киношники для мистических сцен. Поздней осенью, когда снег только делал попытки укрыть землю, мы решили отправиться в Каменный город в Пермском крае. Накануне поездки собрали фототехнику, немного еды на перекус, взяли тёплую одежду и поздним вечером стали искать хотя бы один шиномонтаж в Перми, где можно поменять колёса. Прокатавшись безрезультатно почти до полуночи, мы решили, что займёмся этим вопросом с утра. На рассвете, переминаясь с ноги на ногу от утреннего морозца, самостоятельно перекинули колёса, и отправились в уральский лес, прихватив с собой ещё парочку друзей. Добраться своим ходом

Когда едешь на север Прикамья, готовишься к провинциальной тоске: покосившимся избам, разбитым дорогам и безнадёжности, которой пропитаны умирающие малые города. Я ехал в Чердынь летом 2024 года именно с такими мыслями. Проехав почти три сотни километров через скалы и болота, чем-то напоминающих карельские, мы въехали в небольшой уютный городок с роскошными пейзажами. Город встретил нас кирпичными и деревянными купеческими особняками. Вывески на центральных улицах стилизованы под рубеж XIX и XX веков. Не создается баннерной слепоты, а наоборот — хочется всё внимательно прочитать. Местный краеведческий музей я также представляя себе очень предвзято — что-то вроде большой избы со старыми тряпками, деревянной прялкой и аккуратно выбеленной печью. Вместо этого попал в современный музейный комплекс из пяти зданий, где хранится огромная коллекция изделий Пермского звериного стиля. Эти языческие бронзовые фигурки — медведи, птицы, человеколоси. Эти древние идолы с недавних пор завоевали моё