Прикладные самоделки

Внутри спиральной металлической "рубашки" душевого шланга находится шланг резиновый или полимерный. И вот материал этого внутреннего шланга - важный фактор, во многом и определяющий срок работы... Хороший душевой шланг делается из специфического материала - искусственного каучука EPDM. Это стойкая к температурам и достаточно упругая резина черного цвета. Кстати, стойкая даже к тормозной жидкости, ввиду чего ее можно использовать для подвода тормозной жидкости от выносного бачка к главному тормозному цилиндру, как, к примеру, сделано на ВАЗ-классике! Важная особенность резины EPDM - она черного цвета! Но в дешевых душевых шлангах используется внутренняя подводка из полиэтилена или иных похожих пластиков. Они хлипкие и быстро разрушаются - обычно при работе на горячей воде и под давлением. Но, возникает вопрос - а откуда в душевом шланге давление? Ведь шланг душа - просто магистраль для воды, открытая со стороны выхода... Например, в "гусе" крана давления никакого нет - вода через не

Спиральная защита ходового винта токарника по металлу, по которому ходит маточная гайка с суппортом, стоит, на мой взгляд, неоправдано дорого. Впрочем, ее можно заменить дешевым аналогом из арсенала школьников-фокусников... Защитить ходовой винт автоподачи от постоянного налипания стружки (и, что гораздо хуже - песка и абразива) можно с помощью спиральных пружин. На некоторых станках такая защита идет "из коробки", но на большинстве китайских настольников ее приходится покупать опционально. Как можно увидеть на фото заводских защит, они представляют собой две спиральные пружины, работающие НА РАСТЯГИВАНИЕ. Соответственно, к ним в комплекте идут крепежные фланцы, чтобы крепить концы пружин к суппорту и станине. Это удорожает наборы, да и монтаж усложняет - нужно как-то крепить фланцы, для которых крепежных мест не предусмотрено. Но все может быть сильно проще (и, что важнее, дешевле!), если использовать спиральные пружины, работающие НА СЖАТИЕ! Их, соответственно, не нужно никуда креп

У моторов от стиральных машинок - огромный потенциал, поскольку они работают в широчайшем диапазоне оборотов без заметной потери мощности (с обратной связью по таходатчику). Одна из простых конструкций на основе этого двигателя - циркулярная пила с прямым приводом (с диском непосредственно на валу мотора). Собственно, для начала теория... Да, наверное, в ассортименте моторов от стиральных машин есть и маломощные, и повышенной мощности, но 90% их - "средние"; то есть - почти одинаковые. Мощность на них указывается разная, но по факту все они плюс-минус одно и то же. Кто-то из производителей указывает мощность ватт 350, кто-то ватт 450, кто-то указывает мощность еще более расплывчато; двумя цифрами, входной и выходной, как на этом фото, например: Важнее вот что... Опытным путем определено, что если устанавливать пильный диск непосредственно на вал мотора, то у такого "усредненного" мотора мощности хватает для пильного диска диаметром до 190 мм. Диск 190 мм моторы от стиральных машинок к

Некоторое время назад я рассказывал о изготовлении простой печи для плавки алюминия. Печь работает, она удобна и эффективна, но пришло время вернуться к этой истории с другого конца - куда, собственно, расплавленный алюминий лить?! Для начала напомню про печь. Вот ссылки на все три части этой истории: Собствено, главная "продукция" такой печи - это цилиндрические отливки для токарного станка, кругляк. Для них нужна форма - в идеале бесшовная труба. Неплохо работают внутренние цилиндры от автомобильных амортизаторных стоек - из них заготовку можно выбить, но иногда не без труда - хотя шва и нет, мешает деформация самой трубы, которую от температуры слегка корежит... Да и из большинства амортизаторных стоек удается добыть трубы, позволяющие лить заготовки только диаметром 28-30 мм, а иногда нужны и другие диаметры... В итоге было решено попробовать использовать разрезные формы из шовных труб, и они неплохо себя показали. Собственно, берется любая стальная тонкостенная труба и режется б

Уcтpoйcтво для мoнтажa проволочныx хoмутов — xoмутатоp. Инcтрумeнт для paзныx зaдaч. Напримеp для дальних aвтoмобильныx путeшecтвий. Вмecтe с буxтoчкой проволoки устрoйствo cпocoбно замeнить безгpaничный набор xoмутов любыx диaметрoв. С eго пoмoщью можнo изготавливaть пo мeсту и мoнтиpовать на шланги хомуты любых диаметров. Хомутатор — достаточно старый и хорошо известный инструмент. Предназначен для монтажа и качественного натягивания проводочных хомутов-бандажей в 2 и 4 витка. Как правило, хомутатор оснащается рукояткой-воротком. На мой взгляд, это не самый удобный вариант, особенно в ограниченных местах, если например надо ставить хомут где-нибудь на шлангах охлаждения или смазки. Поэтому в данном хомутаторе в качестве воротка натяжителя используется массовый и распространённый ключ-трещотка с головкой на 13. Это гораздо удобнее. Трещотке не нужен полный оборот - она крутит ось хомутатора короткими покачиваниями. Отверстия для проволоки в данном хомутаторе — 3 мм. Оптимально исполь

Многие пытаются снять шкив поликлинового ремня с коллекторного мотора с таходатчиком от стиральной машины с помощью съемника, но чаще всего это не получается... Почему? И как его снять? Шкивы малого диаметра на поликлиновые ремни на валы моторов стиральных машинок с таходатчиком ставятся на горячей посадке + накатке. Поэтому сидят они очень плотно и съемники часто не помогают. Греть шкив тоже бесмысленно, поскольку прогревается он быстро вместе с валом, плюс есть риск спалить пыльник подшипника. Снимаются же шкивы с помощью болгарки реально за две минуты. Шкив обрезается по хорде (хороший повод вспомнить, что такое хорда из школьной геометрии, хе-хе...) Если слегка снимете немного металла с вала - вообще не проблема, поскольку для использования мотора в каких-то самоделках на вал все равно нужно вытачивать необходимую втулку-переходник, которая обычно крепится болтиками М6 - в эту получившуюся на валу лыску болтик прекрасно упрется. После срезания лыски-хорды шкив стаскивается с вала

Практически все электродвигатели не любят осевой нагрузки на вал и предназначены для работы исключительно с радиальной нагрузкой. Но для некоторых моторов, типа коллекторных двигателей с таходатчиком от стиральных машинок, осевая нагрузка порой была бы очень полезна, поскольку позволяет использовать их для создания простых сверлильных и токарных станков по дереву (и иных самоделок) с прямым приводом сверлильного патрона или заготовки, без ременных и иных передач. Собственно, предлагаемая идея подходит с небольшими модификациями для любых электродвигателей, которым нужно обеспечить работу с осевой нагрузкой. Коллекторных и асинхронных - без разницы. Но моторам от стиральных машинок она особенно полезна в силу их умения работать с регулировкой оборотов без потери мощности. Да, можно доработать до возможности воспринимать осевые нагрузки на вал асинхронный мотор, но мы будем вынуждены его использовать либо со строго фиксированными оборотами, либо через частотник, но с просадкой оборотов

Мысли вслух... Вход в коллекционирование всегда был и остаётся достаточно дорогим делом... В девяти случаях из десяти ты приходишь уже в сложившуюся систему, в сложившийся рынок, где, как правило, всё интересное за исключением фигни - либо дорого, либо очень дорого. Однако в наше время устаревание вещей сильно ускорилось, и сейчас можно начать собирать какую-нибудь любопытную коллекцию в сегменте, который ещё не считается общепризнанно-коллекционерским... Но буквально через несколько лет вполне может им стать. И сейчас можно собрать очень достойную коллекцию за смешные деньги. Скажем, старые мобильные телефоны - казалось бы, ещё совсем недавно на волне моды смартфонов можно было покупать за копейки всякие необычные нокиевские и соневские раскладушки и ротейторы из 2000-х, стоившие в своё время по 600-800 и блдее долларов. Но с ними вы уже опоздали, и если начать собирать такую коллекцию сегодня, то большинство интересных моделей в стоковом состоянии будут стоить очень дорого. А вот,

Неизбежное нажатие сцепления, без которого кнопка замка зажигания не запускает двигатель, в ряде сценариев может быть неудобным... Впрочем, этот алгоритм легко обойти. Раньше большинство автомобилей с ручной КПП можно было завести, находясь снаружи, просто протянув рукув салон через дверьили окно и повернув ключ. Какое-то время назад ситуация изменилась - в связи с переходом от традиционных ключей к кнопкам зажигания, запуск двигателя на машинах с МКПП стал требовать дополнительного нажатия на педаль сцепления. В этом заключена некая логика безопасности: кнопку, в отличие от традиционного ключа, можно в некоторых случаях нажать случайно, непроизвольно. И если машина окажется на передаче - она может завестись и дернуться, или даже поехать... Впрочем, лично я для себя готов пойти на некоторый риск и отказаться от такого "двухэтапного" запуска двигателя - сперва педаль, затем кнопка. Мне во многих ситуациях было бы удобнее заводить машину, просто протянув руку в салон - не садясь на с