Цитрон Цюрупинский

Прислали мне посылку из хутора Арпачин, а вместе с ней буквально листовку-манифест. Всего пунктов шесть, но больше всего меня заинтересовали два: интенсивные ароматы и во всех бутылках одинаковое вино. Казалось бы, само собой разумеющееся обстоятельство – все бутылки урожая едины, но только Арпачин готов ручаться за продукцию.От других виноделов я такой решимости не встречал. А с ароматами акцент очень интересный. Дело в том, что выразительность российских вин часто довольно скромная, она разгоняется бочкой, но диагноз "невыразительное" можно поставить 2/3 российской полки. Арпачин описывает свои принципы в манифесте: сухой лед, минимум кислорода, отсутствие воды, заканчивая "ловушками собственного изобретения". Сибирьковый 2024. Студия вина Галина (Арпачин) Аромат: белый зефир, пастила, белая галька, цветущий барбарис. Лёгкое, колкое, тягучее, прекрасного баланса. Оттенки вкуса: трубочки с кремом, лимонный сок, сухая галька 89/100 Кумшацкий 2024. Студия вина Галина (Арпачин) Аром

Я сегодня был на официальном открытии Дней российских вин в клубном пространстве Абрау 🤪 Если вам кажется, что для российских вин и так уготован каждый день в последние года три, Вы абсолютно правы – но есть период, когда готовность надо помножить на два. Это с 2 апреля по 31 мая и осенью ещё. В эти дни нас ожидают следующие положения (я выписал из докладов): – Полка – это витрина, где голосуют рублём. – Винные ярмарки – прямое продвижение, где потребитель становится лояльным покупателем. – Закон должен говорить, что российское вино должно быть на первом месте в карте. Покупается то, что представлено. – Пересматривается ассортиментная матрица, и этот сдвиг позитивный. – Хвалить уже можно и продвигать уже можно, даже если будет небольшой дефицит. – Время начинать ругаться с производителем. Виноделие даже не достигло подросткового возраста. – Каждый новый закон оставляет недовольных. Нужно делать так, как требует рынок. – Делать лучшие вина – не главное. Это спорт высоких достижени

Квартирное виноделие проникает в медийную среду, все дальше отрываясь от привычного бабушкиного бродильного производства. У квартирников есть этикетки, их бутылки такие же по форме, а содержание часто не уступает ведущим официальным образцам. Главное отличие – нет коммерческой составляющей. Это вино, сделанное для себя. Купить его нельзя, но иметь в друзьях квартирного винодела полезно, и вот почему. Винная ампелография. Квартирник - практически незаменимый друг, готовый сделать вино даже из урожая одной лозы. Вы не пробовали вино из красеня, но знаете, где есть лоза? Ваш друг быстрее вас помчится бронировать урожай, чтобы сделать свой первый нарофоминский красень! Посещение Шато в любое время. Любите посмотреть открытки из бордосских шато? Подружитесь с квартирником, его шато открывает двери для небольших групп по всем выходным или когда удается отпроситься с работы. Экскурсия входит в взнос на закуски. Сфотографироваться с емкостью можно бесплатно, а хорошая плазма погрузит вас в хо

Пино нуар в России. Бургундский сорт проходит переосмысление и адаптацию в виноделии новой волны. Бывшая основа для премиальных игристых вин Советского Союза на стыке эпох оказалась в роли неуверенного каберне, годного для производства полусладкого компота без танинов, но с высоким градусом. Этот этап длился недолго, но оставил свою отметку в репутации сорта. Процесс переосмысления продолжается до сих пор, и уже достигнута идея, что делать пино нуар в полусладком виде, это не перспективно. Не браться за пино нуар тоже решительно невозможно, поскольку с точки зрения спроса это едва ли не самый востребованный сорт российским потребителем. Пино нуар остается маркетинговой историей, позиционируемой как российская Бургундия, за которую надо платить больше, при том, что стилистика вин этого французского региона не достижима вообще, как показали многолетние эксперименты. Сегодня в российском виноделии намечаются два основных направления работы с пино нуаром – тяжелый дубовый имперский и легки

Алиготе в России. У нас этот сорт закрепился давно. Скорее всего, рост интереса к коренному бургундцу (а он из тех мест) зародился во времена массового развития игристых вин, со второй половины 40-х годов. Урожайный, устойчивый к плесени и заморозкам, с хорошим уровнем кислотности, он словно был создан для шампанизации в непрерывном потоке. Новая эпоха на алиготе не очень рассчитывала. Иностранные консультанты, приехавшие на Кубань в середине 2000-х годов, работали с сортом скорее вопреки (раз уж есть), стараясь заместить более понятными и продаваемыми шардоне, совиньон бланом, рислингом. Но раз алиготе был на виноградниках, он тоже попал под новые стандарты винификации, но слишком хорошо ему от этого не стало. Алиготе в вине субтильный, отличается нервной кислотностью, более того, он подвержен окислению, а первичная ароматика вин, отражающая фрукты и цветы, у него довольно скудна. Его можно выдержать в бочке, но вино чаще останется таким же тощим, а приобретет ароматику вина, выдержан

Шардоне в России. Пятьдесят лет назад шардоне был одним из десяти сортов, разрешенных к производству игристых вин во всех районах СССР. Его специализация была четко определена, и наравне с пино нуаром он составлял премиальную основу Советского Шампанского. Доверие французскому экспату пришло из Абрау-Дюрсо, где начало закладок шардоне датируется 1884 годом. Новая эпоха дала совершенно иную трактовку сорта, которая ранее не имела широкого распространения в отечественном виноделии: тихое вино с выдержкой (в бочке, в бетоне, в стальной емкости). Несмотря, что сорт был очень хорошо известен, принципы работы с ним пришлось осваивать заново, руководствуясь теми практиками, которые пришли с иностранными консультантами на виноградники в середине 2000-х годов. Указанных 180 граммов сахара на литр для идеального шампанского в новой категории могло быть мало. Тем не менее, первые успехи нового российского виноделия не заставили себя ждать, добанкротное Мысхако именно в этой категории получало пер

Рислинг в России. Сорт, впервые упомянутый более 500 лет назад в землях течения Рейна, уже в начале века 19-го проходил успешные сортоиспытания на базе Никитского ботанического сада. Стоит ли говорить, что одним из первых сортов, заложенных на берегах озера Абрау в 1870-х годах, стал именно рислинг рейнский в количестве 8000 лоз, завезенный из Германии. В советское время рейнский рислинг не забыли. Он во многом стал основой премиального виноделия, обеспечивая лучшие образцы советского шампанского. Однако само понятие рислинга было искажено за счет использования вельшрислинга (другой сорт), который для потребителя стал синонимом белого «кисляка». Классический рислинг выпускался, был узнаваем и сегодня был бы явным претендентом на наименование места происхождения, как Рислинг Алькадар и Рислинг Абрау-Дюрсо. В последнее десятилетие наблюдается массовое возобновление интереса к винам из этого сорта. Это сложно связать с продвижением российского виноделия, но вполне можно объяснить усилиями

Саперави в России. Грузинский сорт в российских реалиях получил перерождение в виноделии новой волны. Хозяйства, начавшие работу с ним еще в первой половине 2000-х годов, редко делали ставку на этот сорт (использовали в бюджетных линейках), но через 10 лет, к середине 2010-х, стало очевидным, что потенциал в саперави есть, возможно, это и есть та самая сырьевая основа, которая поможет создать стиль российского вина. Искать специально саперави не пришлось. Он был на виноградниках Краснодарского Края и Крыма еще с советских времен, когда были оценены его необходимые для того времени свойства - морозоустойчивый, относительно неприхотливый, урожайный. Да, есть некоторые особенности вроде гибели завязей при температурах менее -20°С, но у какого сорта их нет? Более того, книги по виноделию советского периода давали однозначную оценку сорта как наиболее пригодного для производства марочных вин наравне с каберне совиньоном. Сегодня можно наблюдать ренессанс саперави. С ним работают на протяжен

Розовое Шампанское в России. Шампанское воспринимается напитком оторванных сибаритов, а если оно и еще розовое, то единственное событие, когда его можно упомянуть, это Восьмое марта. Оно позволяет обозначить аспекты, ведь в этот день нужно продемонстрировать и осведомленность, и щедрость, и необычность, и понимание в вине. Российское шампанское, как вид вина, развивалось в стране с середины 19 века, но розовый сегмент сегодня занимает небольшую часть категории, пропуская вперед классические варианты на основе шардоне, пино нуара, рислинга в белом исполнении. Тем не менее, ассортимент российского розового шампанского на полках начитывает десятки экземпляров, и этот материал составлен, чтобы дать представление о лучших образцах сегмента, их немного. Технически российское розовое шампанское производится тем же способом, что и белая категория игристых вин. Для нее готовится виноматериал с розовым оттенком (без сортовых и технологических ограничений), который насыщается газом в ходе вторичн

Каберне Фран в России. Можно утверждать, что в промышленном виноделии России этот испано-французский абориген, родитель великих сортов, абсолютный новичок. Советские ампелографы наверняка о нем знали, но вряд ли рассматривали как что-то серьезное, ведь коллекциях были саперави и каберне совиньон. Ссылка на PDF-файл статьи в Телеграме В Россию он попал в начале 2000-х годов в ходе экспериментов российского виноделия новой волны. Вероятно, сделано это было из соображений, что в России холодно, поэтому может подойти каберне фран, признанный на берегах прохладной Луары. Надо отметить, с самого начала он показал очень неплохие результаты, что позволило сорту закрепиться в портфелях первых премиальных хозяйств, а редким любителям российского вина тех времен присвоить ему звание претендента на звание потенциально великого сорта российского виноделия. Обратной стороной вин из каберне франа являются невысокие сроки для выдержки, и первые образцы сейчас уже давно вышли из кондиции. Понять, наско