Совет 2.: Калийные удобрения: зола печная, монофосфат калия и другое Калийные удобрения особенно важны для томатов. Именно калия часто не хватает томатам во время налива плодов. И не то, чтобы прямо «не хватает», по внешнему виду растения этого не скажешь, а вот плоды получаются с зеленой не вызревающей верхушкой у плодоножки. У многих длинноплодных сортов, типа «перцевидные» такая зеленая попка может доходить до середины плода. А если недостаток калия еще сильней — то зеленые жесткие участки могут распространяться неравномерно по всему плоду. Монофосфат калия KH2PO4 — калиевая соль ортофосфорной кислоты. Массовая доля K2O — 34% Массовая доля PO4 — 50% pH раствора 1% — 4.0 — 4.5 (кислый) Это удобрения, как следует из названия, содержит и фосфор и калий, оба эти элемента хорошо влияют на качество плодов. К сожалению, продается монофосфат калия не во всех садовых магазинах. Удобрение полностью растворимо в воде и потому прекрасно подходит именно для внекорневых подкормок. Впрочем, для внесения в почву оно также годится. Рекомендованная концентрация раствора при внекорневых подкормках — 0.1 — 0.2 % (1-2 грамма на литр). При поливе используется примерна та же самая концентрация — 10-15 грамм на 10 литров воды, и этого количества должно хватить на 1 метр квадратный (то есть 3-4 куста). Производители удобрений рекомендуют всего две подкормки, первую — в стадии образования плодов, вторую — чреез 2-3 недели после первой. Со своей стороны тоже не стал бы рекомендовать более двух подкормок одним и тем же удобрением, ведь есть и другие Нитрат калия — KNO3, он же калиевая селитра. К2O — 46.2% NO3 — 13,7% РН 0,1% раствора – 7 (нейтральный) Все мы знаем и любим нитраты. Ну даже если мы не любим — то растения их все равно любят. Часто после закладки и налива первой-второй кисти, томатам как раз и не хватает азота. Самое время подкормить нитратом калия. Он тоже отлично растворяется в воде, а кроме того pH 0,1% раствора будет равна 7, то есть нейтральной, а значит риски обжечь растения при опрыскивании ниже. Производители милостиво разрешают применять раствор концентрацией от 0.5% до 4% при внекорневых подкормках. Это получается от 5 до 40 грамм на литр воды. 40 грамм я бы как-то побоялся, если честно, а 10 грамм на литр — смело можно использовать. При поливе рекомендуемая концентрация — 0,1–0,2% (10-20 грамм на 10 литров). Сульфат калия — K2SO4 K2O — 50,0-53% SO3 — 42-46% РН 0,1% раствора – от 4 (кислый — кемира) до 6,62 (почти нейтральный) у других производителей. Информация с пачек. Почему у кемиры указан такой низкий pH — у них надо спрашивать, я не в курсе. Тоже неплохое калийное удобрение, особенно на защелоченых почвах. Концентрация раствора и при поливе, и при внекорневых — 0.1%. Все-таки сера в таком количестве нашим томатам не требуется, потому злоупотреблять сульфатами не стоит. Особенно на кислых почвах. Сульфат калия-магния (калимагнезия) K2SO4 + MgSO4. По характеристикам схож с выше обозначенным сульфатом калия. Но здесь к сульфату калия добавили еще и сульфат магния. Недостаток магния может наблюдаться на песчаных почвах, но происходит это не очень часто. Вообще, если у вас есть калимагнезия, то ее можно применять практически также, как и сульфат калия, хотя большого смысла на нормальных почвах нету. Зола печная. В золе калий содержится в виде углекислого калия — поташа (KCO3). Поташ хорошо растворим в воде, это плюс. Но есть минус — зола, и в т.ч. поташ, очень гигроскопичны, то есть способны впитывать влагу из воздуха, при этом отсыревшая зола свои свойства, как калийное удобрение, теряет очень быстро. Так что если запасаете золу впрок — то храните ее в сухом помещении, а лучше в герметичной упаковке. Если хотите полить растения раствором золы — то дайте поташу растворяться в ведре, или где вы там его растворяете, минут 15-20. На ведро можно брать 1-2, максимум 3 стакана золы. Раствор будет иметь щелочную реакцию. В зависимости от сжигаемого сырья, зола может иметь разный состав, но калия в ней почти всегда немало. В золе хвойных еловых дров, калия содержится всего от 3 до 5%, после сжигания березовых и сосновых дров — до 13%, а после сжигания соломы подсолнуха и гречихи — и более 30%. А вот в золе после сжигания торфа золы совсем мало, всего около двух (2) процентов, так что тем, кто топит дома торфяными брикетами не так повезло. С другой стороны, от этих торфяных брикетов золы столько, что можно взять не качеством, так количеством Кроме калия, в золе содержится значительное количество кальция (Ca), до 40% после сжигания березовых и сосновых дров, а также немало фосфора (до 5-6 %), магния, марганца и множества других микроэлементов. Хлорид калия KCl. Сам по себе хлорид калия, как удобрение, не плох. Например, для свеклы он очень подходит. А вот для томатов — совсем не подходит, томаты относятся к растениям, не терпящим даже незначительное количество хлора. Уже в малых дозах наличие хлора сказывается на качестве плодов — начинают проявляться такие же признаки, как и при нехватки калия — зеленые жесткие пятна.

Совет 3: Дачник-дачнику. Посадка земляники. Усы в тазике. Главный принцип получения хорошего урожая земляники - замена старых кустов. На четвертый год урожай снижается, а на пятый резко падает. Поэтому каждый год я подсаживаю новые кусты вместо старых. Одну грядку убираю полностью, плюс еще меняю растения, которые дали мало плодов и которые отмечены палочками. Иногда такие растения-мужики выглядят лучше других: рослые, пышные, с крупными листьями. Их жалеют убирать и на следующий год ждут урожая. Нечего ждать, ягод не будет! В августе безжалостно выкорчевываю эти кусты и подсаживаю молодые розетки. Усы беру от самых урожайных кустов, которые отмечал веревочками. На рыхлой земле они уже дают корешки. Для размножения лучше использовать только первую розетку на усах. Но если сорт ценный, то я беру все три розетки. Самые крупные сразу сажаю на грядку, а маленькие кладу в тазик на доращивание. В таз наливаю немного воды (2-3 см) и добавляю чуть-чуть настоя навоза. Настоя нужно взять столько, чтобы вода подкрасилась до цвета слабой чайной заварки. Этот раствор действует как стимулятор роста и ускоряет появление корней. Усов набирается много, и в тазике они стоят очень плотно, не тонут в воде. Буквально через несколько дней розетки готовы к посадке. Часто спрашивают, как сажать викторию: по одному растению в лунку или по 3-4, чтобы сразу получился пышный куст. Я сажаю усы по одному. Раньше пробовал сажать по 3-4 штуки. Этот способ мне не понравился, поскольку в одной лунке часто оказываются неравноценные розетки. Отбор кустов легче проводить, когда усы посажены по одному в лунку.

Совет 4: Удобряем и подкармливаем лук и чеснок. ЛУК РЕПЧАТЫЙ. Свежий навоз под лук не вносят, иначе затягивается рост, долго не прекращается образование листьев. Луковица формируется с опозданием и плохо вызревает, сильнее поражается шейковой гнилью, плохо хранится. Лук хорошо реагирует на внесение минеральных удобрений. Однако корневая система его чувствительна к повышенной концентрации солей, поэтому лучше вносить их небольшими порциями за 2-3 раза. Сразу после появления всходов чернушки посевы нужно подкормить азотными удобрениями из расчета 10-15 г/м2. При образовании 1-2 настоящих листьев проводят первое прореживание, оставляя между растениями 1,5-2 см. При этом удаляют слабые растения. После появления 3-4 настоящих листьев прореживание повторяют уже на окончательное расстояние - 5-7 см. После второго прореживания необходима подкормка полным минеральным удобрением, лучше в жидком виде. Хороший эффект дает подкормка навозной жижей, разбавленной водой в 5-6 раз, или птичьим пометом, разбавленным в 10-15 раз. На ведро воды добавляют 30-40 г суперфосфата. На 10 м расходуют 3-4 ведра раствора. За месяц до уборки поливы прекращают. Последнюю подкормку фосфорно-калийными удобрениями проводят во время формирования луковицы, на 10 м2 вносят 150 г калийной соли и 200 г суперфосфата. При выращивании репчатого лука на тяжелой почве скорейшему формированию и созреванию способствует разокучивание растений. В этом случае осторожно, не повреждая корневую систему, почву отгребают от луковиц. При ранневесеннем посеве семенами лук бывает готов к уборке в конце августа-начале сентября. В отдельные годы из-за неблагоприятных погодных условий он не успевает вызреть к этому времени. Чтобы ускорить созревание, растения подкапывают, повреждая корневую систему, нарушая связь с почвой. Через 2-4 дня в зависимости от погоды луковицы убирают и раскладывают на досушку вместе с листьями. Из-за оттока пластических веществ происходит процесс дозаривания и формируются пригодные для хранения луковицы. Иногда для ускорения созревания луковиц применяют прикатывание или приминание листьев. Однако этот прием наносит вред урожаю, так как повреждаются растения и через образовавшиеся разрывы в луковицы проникают болезнетворные организмы. К тому же прикатывание не останавливает рост, и со сломанным стеблем растения продолжают расти. ИЗ СЕВКА. Когда перо достигнет высоты 10 см, начинают обработку растений от болезней (фитоспорином - каждые 2 недели). Когда перо достигнет высоты 8-10 см, проводят первую подкормку: на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного коровяка, 1 ст. ложка мочевины, на 1 м2 - 2-3 л раствора. Вторая подкормка - через 12-15 дней после первой. На 10 л воды - 2 ст. ложки нитроаммофоски, на 1 м2 - 5 л раствора. Третья - когда луковица достигнет размера грецкого ореха. На 10 л воды - 2 ст. ложки суперфосфата, на 1 м2 - 5 л раствора. Меры борьбы с луковой мухой. Лук размещают рядом с морковью. Специфический запах моркови отпугивает луковую муху, а фитонциды лука - муху морковную. В 10 л воды растворяют 1 стакан поваренной соли, из лейки поливают гряды лука, стараясь не попадать на перо. Первый раз это делают, когда перо достигнет 5 см, через 20 дней полив повторяют. При появлении мухи почву посыпают отпугивающим веществом: 100 г древесной золы, или 1 ст. ложка табачной пыли, или 1 ч. ложка молотого перца на 1 м2 (2 раза с интервалом 10-18 дней). Меры борьбы с пероноспорозом (ложная мучнистая роса). Грядка под лук должна иметь направление с севера на юг, хорошо освещаться солнцем. Посевы и посадки нельзя загущать. Перед посадкой севок прогревают. Перья при высоте 10-12 см опрыскивают раствором хлорокиси меди, каждые 2 недели опрыскивают фитоспорином. ПОРЕЙ. Первая подкормка - при появлении 5-6 настоящих листочков, вторая - через месяц после первой. На 10 л воды - 0,5 л коровяка, по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия и суперфосфата. На 1 м2 - 3-4 л раствора. Один раз в неделю перед окучиванием добавляют золу - 1 стакан на 1 м2. ЧЕСНОК Как только листья чеснока появятся из земли, посадки подкармливают азотным удобрением. Для этого в 10 л воды растворяют 1 ст. ложку мочевины, 10 л - на 1 м2. Когда листья чеснока достигнут высоты 10-15 см, отгребают землю от луковицы, обсыпают золой и возвращают землю на место. Эту операцию повторяют при появлении стрелок. Удаляя стрелки чеснока, оставьте несколько штук. По ним можно легко определить оптимальный срок уборки урожая. Как только на головкахрастрескается обертка и бульбочки начинают выглядывать наружу, пора копать чеснок. Для оздоровления посадочного материала рекомендуется регулярно омолаживать возделываемый сорт путем посева воздушных бульбочек. В первый год выращивания из них образуются однозубки. Их высаживают осенью и на следующий год получают нормальные многозубковые луковицы.

Совет 5: ВЫРАЩИВАЕМ ЕЖЕВИКУ Солнцелюбивую ежевику можно культивировать и как плодовые кустарники, и как декоративное украшение сада и даже живую цветущую изгородь. Для того, что ежевика успешно плодоносила и каждый год радовала вас буйством белых цветов, появляющихся на кустах с июня до конца сентября, необходимо ответственно подойти к процессу покупки саженцев и выбору места посадки, уходу и защите растений. Прежде всего, необходимо определиться с тем, какой сорт ежевики вы хотите приобрести — ранний или поздний, стелющийся или прямостоящий. Для стелющихся сортов вампонадобиться дополнительно устанавливать опоры и подвязывать ветви. Никогда не покупайте незимостойкие сорта. При выборе саженцев выбирайте особи не менее, чем с тремя побегами, без сухих листьев или корней, без пятен на листьях и ветвях. Ответственно подойдите и к выбору места посадки — ежевика очень солнцелюбива, она нуждается в защите от ветра и полной освещенности. Почва на месте посадки должна быть легкой, богатой гумусом, хорошо дренированной, перед посадкой внесите дополнительно удобрения и компост. Высаживают ежевику, в отличии от большинства кустарников, не осенью, а в апреле-мае. Перед посадкой поставьте предварительно ваши саженцы в ведро с водой на 12 часов, проверьте, удалены ли все поврежденные пагоны. Если вы планируете создать живую изгородь, выкопайте ямки в один ряд через 1,5-2 м вдоль уже натянутой между кольями проволоки — опоры вашей изгороди. Выкопайте яму на несколько сантиметров глубже, чем длина корней у саженцев. Насыпьте на ее дно горку земли и распределите по ней корни. Засыпав растение землей, сразу слегка ее утрамбуйте. Ежевику после посадки не нужно поливать. На первом году ежевика не дает урожая и не цветет, но побеги, активно появляющиеся в это время, надо сразу подвязывать, а лишние слабые побеги сразу удаляйте. После того, как в следующем году на кустах появятся первые цветки, следует внести дополнительное удобрение в почву. Старайтесь проводить такое удобрение каждую весну. Кусты нуждаются в постоянной обрезке: слишком разлогие кусты прорежают, чтобы обеспечить доступ солнца к ягодам, а длинные побеги укорачивают к одной длине. Кустистое растение через год принесет вам гораздо больше плодов, чем не обрезаное, ведь на длинные побеги уходит больше энергии. Кусты ежевики лучше всего подвязывать при помощи натянутой в несколько рядов проволоки. Для этого закопайте по сторонам куста два колышка, а между ними натяните прочную проволку. Привязывая побеги, разделите их поровну на две стороны от куста, так их легче будет обрезать. Как только ежевика отплодоносит, немедленно обрежьте побеги выше второй-третьей почки от основания и не забудьте мульчировать компостом. Если зима очень сурова, подкрепите основные побеги колышком, а концы ветвей прикопайте в плоскую ямку для дополнительной защиты. Ежевика часто поражается вредителями, в том числе грибком антракноза (его легко определить по красно-коричневым пятнам с концентрическими кругами) и грибками рода коллетотрих (растение полностью высыхает). Бороться с ними очень тяжело, и если поражение охватило более, чем десятую часть растения — сразу его удалите и сожгите.

● Чтобы не потерять эту информацию - жмите "Класc" и "Поделиться"!